Replanter des raisins en été dans un nouvel endroit : comment le faire correctement et quand c'est mieux

Replanter de vieux raisins chaque été dans un nouvel endroit n'est pas une mesure nécessaire. Le plus souvent, ils essaient de corriger les erreurs commises lors de l'atterrissage initial. Et ici, les jardiniers inexpérimentés doivent tout faire correctement pour ne pas aggraver la situation.

Pourquoi replanter des vignes ?

La racine du problème se cache souvent dans un choix infructueux d'un site pour une future vigne, mais en général les raisons du repiquage peuvent être décrites comme suit :

• peu de lumière, courants d'air, sol pauvre;
• buissons plantés trop épais;
• la présence de voisins qui dépriment la vigne;
• transfert prévu de plants vers une autre partie du site.

Avant la relocalisation des raisins, il faut à nouveau peser le pour et le contre. Les éléments suivants sont pris en compte comme contre-arguments : les buissons blessés (partie perdue du système racinaire) meurent souvent, le goût des baies change, la fructification n'est pas garantie pendant les 2-3 premières années après la transplantation, les semis deviennent sensibles aux maladies.

Quelle est la meilleure période pour transplanter des raisins dans un nouvel emplacement ?

Pour une procédure réussie, il existe certaines règles, dont la mise en œuvre minimisera les dommages de la greffe.

C'est la date limite pour la mise en œuvre de l'événement, la possession d'informations lorsqu'il est préférable de replanter les arbustes, ainsi que la prise en charge de la sécurité du semis, ses racines.

Il n'est pas recommandé de planter un nouveau chubuk là où les raisins ont déjà poussé (et ont été arrachés) : le sol y est pauvre, la présence d'agents pathogènes est possible.Le moment optimal de la transplantation est au début du printemps ou à la fin de l'automne, lorsque la plante est relativement dormante et ne se développe pas. Selon une autre règle, un buisson de moins de 5 ans est plus susceptible de prendre racine. Les dommages au système racinaire sont hautement indésirables : par conséquent, ils déterrent et transfèrent les raisins avec une masse terreuse.

Le haut (vigne) devra être coupé pour garder l'équilibre avec le bas. Avant la transplantation, ils préparent le futur lieu de résidence: ils creusent, fertilisent et nettoient les mauvaises herbes et les parasites.

Caractéristiques du système racinaire du raisin

Le développement de la partie inférieure, souterraine, de la plantule et de la plante adulte dépend des caractéristiques de la variété, de son âge, de sa nutrition, de l'emplacement des aquifères. Il y a 2 stades de croissance des racines : jusqu'au milieu de l'été (juillet) et à partir de l'automne (septembre), avant de s'endormir. Lorsque la terre se réchauffe à 17-21 ° C (la troisième décade de juin), le taux de formation du système racinaire atteint son apogée.Les racines commencent à pousser avant l'éclosion des bourgeons (ou au début du processus).

De plus, la saison de croissance, la formation du feuillage s'accompagne du renforcement simultané de la partie souterraine, de la ramification des racines. Si la plante a suffisamment d'humidité, de microéléments dans le sol, alors en septembre commence la 2ème étape de croissance, qui se termine lorsque la température des couches racinaires descend à 8 °C.

La sécheresse affecte considérablement le développement des raisins : dans ce cas, la croissance des racines est limitée à une étape. L'humidité est considérée comme le principal facteur limitant et déterminant le développement de la partie inférieure de la plante. C'est la différence entre les raisins cultivés dans la région de Moscou et Rostov: dans le premier cas, le semis poussera, ralentissant progressivement, jusqu'à fin septembre, en raison d'une humidité plus élevée du sol. La localisation exacte du système racinaire, son apparence, dépend de la variété et des conditions de croissance.

Généralement, il existe 2 types :

1. Intense.
2. Vaste.

Dans le premier cas, les racines sont courtes, mais ramifiées, étirées le long des aquifères. Dans le second - long et moins développé sur les côtés, atteignant parfois 3,5 mètres (variétés Cabernet et Sauvignon en Crimée). De profil, le système a 1, 2 et 3 maximums : chacun d'eux est lié à des conditions de croissance spécifiques.

Nous prenons en compte l'âge de l'arbuste

L'âge jusqu'à 5 ans est considéré comme le plus favorable à la croissance du système racinaire. Au cours de la première année de vie, le sol, ainsi que la qualité des soins de la brousse, affectent les caractéristiques de son système racinaire. Chubuk développe 3 types de racines : jusqu'à 15 centimètres de profondeur (rosée), moyennes (parfois en plusieurs niveaux) et calcanéennes (les plus profondes).

À leur tour, dans le processus racinaire, les zones de développement actif, d'absorption et de conduction sont distinguées.Chacun d'eux a ses propres fonctions spécifiques qui sont responsables de la croissance globale du semis. Ensuite, considérez les caractéristiques de la transplantation associées à l'âge de l'arbuste. Les jeunes raisins, qui n'ont pas plus de 5-6 ans, tolèrent bien le déménagement dans un nouveau lieu de résidence, ont un système racinaire relativement peu développé (le risque de l'endommager est minime). Il convient de garder à l'esprit qu'en pratique, la période de temps "sûre" est réduite à 3-4 ans, mais tout d'abord.

Chez un adulte ou âgé (10 ans et plus), la partie souterraine s'étend vers l'intérieur et sur les côtés, il est plus difficile de creuser complètement. La première année, il est préférable de ne pas toucher la plante - laissez-la pousser et gagner en force. Les enfants de deux ans ont plus de vitalité, mais en même temps plus de pousses de racines ramifiées. Un cercle d'un rayon de 30 centimètres est marqué autour de la tige - ce sera la zone de creusement. La profondeur peut atteindre 60 centimètres et la partie supérieure est coupée pour laisser 2 à 3 yeux.

Les chances qu'un semis de deux ans s'enracine dans un nouvel endroit sont assez élevées.

Raisins âgés de 3 ans dans la partie souterraine atteint près de 1 mètre, à peu près la même taille de sa distribution sur les côtés. Ces buissons sont creusés à 50 centimètres de tour et à 70-80 de profondeur. Lorsqu'une plante est plantée, la taille est effectuée, ne laissant pas plus de 4 yeux.

Avec chaque année de vie suivante, la tâche se complique : par exemple, il est impossible de transplanter des chibouks de 4 à 5 ans sans endommager les racines - ils divergent profondément et largement, se concentrant dans une zone de 60 cm . Par conséquent, vous devez capturer autant de motte de terre que possible, en creusant 0,5 mètre sur les côtés. Les yeux sont amincis à 5-6. Après 6 ans, une période critique de développement commence : pour l'arbuste lui-même, il n'y a rien de mal à cela, mais la greffe n'a aucun sens.

Il en va de même pour les 20 ans et plus. Pour renouveler la plante, on utilise des méthodes douces mais très longues de "transfert" progressif de la plante, en utilisant sa capacité naturelle d'enracinement.

Selon la méthode de marcottage, une longue vigne latérale, la pousse est creusée dans le sol. Progressivement (parfois jusqu'à un an), le beau-fils prend racine, mais le lien avec la plante mère demeure. Après quelques années, les boutures sont séparées du buisson et la vieille plante est jetée.

La méthode "katavlak" consiste à trouver la racine du talon : elle deviendra la base d'un buisson rajeuni. Les vieux raisins sont taillés au maximum, laissant quelques pieds de vigne. Ensuite, ils sont ajoutés goutte à goutte et après 1-2 ans, la fructification commence. De telles méthodes vous permettent de déplacer la tige sur de courtes distances sans utiliser de greffe, tout en augmentant sa capacité de survie, en la renouvelant.

Quels plants peuvent être repiqués ?

Il n'y a pas de restrictions explicites sur le choix des raisins pour la transplantation par variété, taille, à l'exception de l'âge. À partir de 2 ans et se terminant à 5 ans, tous les semis, à condition que la motte de terre avec racines soit préservée, s'enracinent normalement.

Il existe un moyen pratique de préserver le système racinaire des "vieux" raisins (pas trop plantés dans le sol) :

1. Le buisson est creusé uniformément et doucement jusqu'à ce qu'il atteigne le talon.
2. La fosse résultante est abondamment remplie d'eau, jusqu'à ce que la consistance d'une crème sure épaisse se forme.
3. Après 3-4 heures, lorsque le système racinaire est "humide", il est relativement facile de le retirer du mélange de boue avec un minimum de dommages.

La méthode nécessite une manipulation extrêmement prudente des racines - vous devez les séparer du sol humide avec vos mains, mais vous obtenez ainsi un semis prêt à être transplanté. Les chances de survie d'un buisson ainsi traité sont beaucoup plus élevées que celles creusées avec une motte de terre.

Comment choisir un nouvel emplacement ?

La vigne aime la chaleur et la lumière, elle est pointilleuse dans le choix des voisins - ces subtilités nécessitent une attention particulière lorsqu'il s'agit de choisir un lieu de repiquage.Les courants d'air sont inacceptables, l'humidité stagnante n'est pas non plus la bienvenue. Les côtés sud sont préférés aux autres; les arbres qui à l'avenir jetteront une ombre sur les buissons sont exclus. Les aquifères ne doivent pas se trouver trop près de la surface, les sols salins et marécageux ne conviennent pas.

Il n'est pas non plus souhaitable d'avoir des restes de tiges, de vignes, de feuilles dans le compost pour fertiliser les semis : des porteurs de maladies pourraient y rester. Il est préférable de brûler ces déchets et d'utiliser les cendres qui en résultent pour le top dressing.

La préparation du trou pour la plantation mérite une discussion séparée, cela se fait en 30 jours (ou même plus tôt). Lors de la préparation d'un trou sous un buisson, tenez compte des points suivants :

• la taille compte - plus les raisins sont vieux, plus nous creusons gros (et profonds);
• pour les mélanges de sable sont limités à un paramètre de 60 centimètres, sols limoneux - 80;
• dans les régions nordiques et froides, "ajoutez" de la profondeur pour protéger les racines tendres du gel;
• le pas minimum de plantation est choisi entre 2 et 3 mètres, en tenant compte des caractéristiques variétales;
• un mélange composé de terre, de superphosphate et de sulfate d'ammonium avec de la cendre (remplacé par de l'humus) doit être versé au fond.

Parfois, il est conseillé de "nourrir" la brousse avec du fer, en utilisant des boîtes vides, des clous et des pièces métalliques inutiles. Ils doivent d'abord être brûlés dans un feu, puis ajoutés au trou avec un semis.

Méthodes de transplantation populaires

La tâche principale de la transplantation est de maintenir le système racinaire du buisson sain et sauf, de lui fournir des conditions de vie normales (lumière, chaleur, humidité) dans un nouvel endroit et d'obtenir ainsi une meilleure récolte de baies.

Il y a 3 façons de transplanter :

1. Transbordement (un morceau de terre plein sur les racines).
2. Avec une grosseur partielle.
3. Avec racines pelées.

La première méthode est la plus humaine et la plus efficace : il y a un transfert indolore de la plante d'un endroit à un autre, la partie inférieure n'est pas blessée. Pour les buissons de plus de 3 ans, cette technique n'est pas applicable : la motte de terre devient énorme et insupportable.

La préparation des raisins pour le repiquage par transbordement comprend l'arrêt de l'arrosage (3-4 jours avant), la coupe de la partie supérieure (jusqu'à 2-3 bourgeons) avec le traitement des lieux de coupe avec du poix de jardin. Ensuite, creusez soigneusement autour du chubuk, en reculant de 50 à 60 centimètres. La rupture des racines individuelles (les plus longues) est autorisée. La motte extraite du trou est transportée vers un nouvel endroit, descendue dans la fosse, nivelée, saupoudrée de terre et légèrement tassée. Versez environ 20-25 litres (2 seaux) d'eau, créez une couche de paillis (compost, tourbe) de 10 centimètres d'épaisseur.

2 Les techniques suivantes sont applicables si le com n'a pas pu être enregistré pendant le processus d'extraction (transfert). Vous pouvez également exposer délibérément les racines en inondant la vigne un jour avant le repiquage. Ensuite, ils creusent un buisson (un demi-mètre dans toutes les directions), en travaillant avec une petite spatule ou un ripper à lame étroite. Il faut endommager le moins possible le rhizome en le dégageant du sol.

Quel que soit son état, après l'avoir retiré du trou, les sections épaisses et minces blessées (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) sont coupées avec un sécateur, la rosée est complètement éliminée. Ensuite, une solution nutritive est préparée à partir de 2 parties d'argile et 1 partie de fumier de vache, en la remuant jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Ensuite, un buisson y est abaissé.

L'imprégnation avec un tel bavard a 2 objectifs : la désinfection et la destruction des pathogènes fongiques. La vigne est tronquée proportionnellement à l'état du système racinaire, pour les dégâts importants et les plants âgés de 10 ans ou plus, la taille se fait « à la tête noire » (en dessous du niveau du sol, enlever complètement toute la cime).Une « pitié » excessive dans ce cas ne peut que faire du mal : les chibouks raccourcis enduits de poix de jardin libéreront de nouvelles pousses, tandis que celles non traitées se faneront.

Comment repiquer des raisins en été ?

Replanter des arbustes en été est considéré comme une mesure forcée (et indésirable). Mais si vous savez comment transplanter correctement les raisins sur un autre site et remplir scrupuleusement toutes les exigences, vous pouvez essayer. Le choix de l'emplacement est très important : pas à l'ombre, côté sud du jardin ou du jardin, sans grands voisins à proximité. Le transfert s'effectue dans le respect des grandes étapes : creuser le chubuk tout autour, nettoyer les racines et préserver la motte de terre.

Il y a 2 façons de transplanter :

1. Vous aurez besoin d'une tôle d'acier ou galvanisée de 500 millimètres de large, de fil de fer et de 2 pelles. Il est souhaitable d'effectuer le processus avec un assistant. Le métal est enroulé dans un tuyau, les bords sont fixés avec des bobines de fil.La couche de sol est soigneusement retirée jusqu'à l'apparition des premières racines. De plus, il est nécessaire, après avoir installé le tuyau par le haut, de le creuser uniformément le long de l'enveloppe. Vous devriez obtenir une tranchée circulaire d'un demi-mètre de profondeur. Ensuite, ils commencent à s'approfondir en essayant d'atteindre le système racinaire (à 50-60 centimètres de la surface). Le «cylindre» résultant du sol et de la partie inférieure du buisson devra être soigneusement soulevé à l'aide de pelles comme leviers (les pelles sont les meilleures). Ensuite, il reste à transférer vers un nouveau site et à descendre dans un trou préparé.
2. La deuxième méthode est assez simple : pour sa mise en œuvre, vous aurez besoin d'une pelle, d'humus, de permanganate de potassium, d'argile. Ils commencent par la préparation du futur « lieu de résidence ». Les sols pauvres sont nourris à l'aide d'engrais minéraux ou naturels (fumier). Un semis, soigneusement retiré de l'ancien site, est conservé dans un mélange d'argile et de permanganate de potassium (cela permet en même temps de le sauver si le nouveau site est éloigné). La partie supérieure est coupée avant la plantation, laissant un minimum de reins.Planté comme d'habitude, arrosé et ne pas laisser stagner.

Soins post-greffe

Après la plantation dans un nouvel endroit, les raisins ont besoin de soins : lumière, arrosage, protection contre les parasites. Parfois, il est utile de créer un système de drainage : pour cela, avant de planter un semis, de la pierre concassée est versée au fond de la fosse, et à côté du futur buisson, un segment de tuyau est renforcé à travers lequel les nutriments seront directement aux racines de la plante. La taille de la partie supérieure dépend de l'état de la partie inférieure : il est parfois utile d'enlever complètement les vignes et les pousses "sur la tête noire", de rajeunir le buisson.

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